Вместе с историком кино и писательницей Анной Баштовой КИНОТВ запускает проект, посвящённый кинокостюму. В видеолекциях Анна продемонстрирует, как менялся костюм в кино и как экранная мода влияла на подиумную, а в статьях будем рассказывать о тех, кто экранную моду создавал, — художниках по костюмам. В первом выпуске — просто Адриан.
Дядя Адриана увлекался сценографией, а няня — рукодельем, так что судьба модельера была практически предопределена. Когда Адриану исполнилось восемнадцать, он переехал в Нью-Йорк и поступил в Школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии стала знаменитой Школой дизайна Parsons.
В 1922 году юноша отправился в парижский филиал Школы, где познакомился с представителями кино- и модной индустрии, а также получил свой первый заказ — разработку костюмов для бродвейского мюзикла Music Box Revue. С этого момента карьера Адриана начала складываться довольно стремительно.
В 1925 году он познакомился с Наташей Рамбовой — художницей, сценографом, декоратором, актрисой немого кино, на тот момент женой актёра Рудольфа Валентино. Наташа предложила Адриану сотрудничество над её новым проектом «Кобра», где она выступала в качестве продюсера, а муж снимался в главной роли. Так Адриан создал свои первые костюмы для Голливуда, а уже через три года подписал контракт с крупнейшей на тот момент киностудией Metro-Goldwyn-Mayer, благодаря чему стал одним из главных художников по костюмам Золотой эры Голливуда.
Популярность дизайнера с годами росла не только среди актрис, но и среди зрительниц. Его белое широкоплечее платье для Джоан Кроуфорд в картине «Летти Линтон» в 1932 году стало главным модным хитом и в дальнейшем определило стиль целой эпохи. К моменту выхода «Летти Линтон» на счету Адриана уже были десятки костюмов для Рудольфа Валентино, Греты Гарбо, Кэтрин Хепберн и Джин Харлоу, но именно платье Джоан Кроуфорд принесло Адриану огромную популярность. По легенде платье с объёмными плечами появилось из-за желания дизайнера ещё сильнее увеличить и без того широкие плечи Кроуфорд, благодаря чему появился силуэт V-line. Успех этого нового силуэта был настолько ошеломляющим, что копии знаменитого платья за считанные дни разлетелись по всей Америке полумиллионным тиражом. Именно в тот период многие американские универмаги стали открывать так называемые «отделы кино», где по доступным ценам можно было приобрести копии платьев из популярных фильмов. Родилась целая сеть магазинов Cinema Fashion, где и продавалось широкоплечее платье из «Летти Линтон». Впоследствии Джоан Кроуфорд говорила: «Я не помню, чтобы до Адриана какая-либо мода вообще существовала». Знаменитый кинорежиссёр Золотой эры Голливуда Джордж Кьюкор вторил Кроуфорд, говоря: «Если у актрисы плохая фигура, её прикрывают, но если фигура потрясающая, то Адриан подчёркивает все её достоинства».
Кьюкор знал, о чём говорил: именно Адриану он доверил одевать актрис в своей культовой картине 1939 года «Женщины». В этом фильме Адриан наряжал Джоан Кроуфорд, Норму Ширер, Розалинд Расселл, Джоан Фонтейн, Полетт Годдар и Гедду Хоппер. Уникальность фильма состояла в том, что в нём не было ни одного мужского персонажа, зато фигурировало около 150 статисток и именитых актрис. Конечно же, основным силуэтом фильма стали фирменные платья Адриана с широкими плечами.
В том же 1939 году вышла самая известная картина, над которой работал Адриан, — «Волшебник страны Оз». Позже дизайнер говорил: «Мне веселее было в стране Оз, чем в Европе. Это было самое большое удовольствие, которое я когда-либо получал, создавая дизайн костюмов!» В детстве Адриан так любил сказку Лаймена Фрэнка Баума, что буквально рисовал её персонажей на страницах учебников. Поэтому перед началом работы над фильмом художник отправил телеграмму в свой родной город Ногатак с просьбой срочно отправить в Голливуд коробку с его старыми учебниками, много лет пролежавшими на чердаке. На этих детских набросках впоследствии и были основаны костюмы Адриана для картины.
Платье главной героини, Дороти, почти в точности повторяло платье из книги: «Это было платье из гингема, несколько выцветшее из-за многочисленных стирок, но всё ещё красивое». Из голубого гингема (клетчатой хлопчатобумажной ткани) были сшиты сарафан и блузка, типичные для любой девочки-подростка конца 30-х годов. Правда, исполнительница главной роли, 17-летняя Джуди Гарленд, выглядела в этом комплекте довольно взросло, поэтому Адриан пошёл на хитрость: грудь девушки туго стянули корсетом, а линию талии сарафана подняли чуть выше. После выхода картины клетчатые платья «как у Дороти» мгновенно вошли в моду, а в журналах стали печатать выкройки для всех желающих сшить подобное платье самостоятельно.
Что касается, знаменитых волшебных башмачков, то в книге у Баума они были серебряными. Но Адриану хотелось в полной мере использовать возможности цветного кино, которое только появилось и было для зрителей ещё в новинку. Поэтому было решено сделать башмачки рубиновыми, так как красный цвет гораздо лучше серебряного контрастировал с дорогой из жёлтого кирпича. И, конечно, очень важны были голубые носочки Дороти, идеально сочетающиеся с жёлтым и красным цветами.
С момента выхода картины прошло более 80 лет, и за это время она успела не только стать классикой мирового кинематографа, но и существенно повлиять на модную индустрию. Фильм по сей день является источником вдохновения для фотографов, стилистов и дизайнеров.
В 1942 году после расторжения контракта с Metro-Goldwyn-Mayer Адриан создал свой собственный дом мод и открыл несколько шоурумов. Таким образом влияние Адриана распространилось по всей стране, а многие американские дизайнеры начали копировать его знаменитый силуэт V-Line с широкими плечами и узкой юбкой. По сей день модельеры и художники по костюмам черпают вдохновение в творениях Адриана.
